А сечение бруса зависит от традиции, типа каркаса, породы древесины и т.д. В Америке любят меньшее количество деталей, следовательно они массивнее. В Германии – наоборот: детали меньше сечением (часто 150х150мм), но зато их намного больше. Правило такое: чем больше и длинее брус, тем меньше деталей нужно в каркасе, но и тем критичнее становится расчет каркаса на нагрузки.
В наше время начали успешно применять брус и бревно с одном каркасе. Это также имеет свою красоту.
Об этом уже есть пара общих статей на блоге. Способов – море. Лично я взял курс на природные материалы: солома, камыш, щепа, опилки. Работа с ними приятна, а дом с натуральным утеплителем – совершенно безопасен для своего хозяина. Натуральный материал – мой приоритет.
5. Очень интересует вопрос о величине влажности используемой при строительстве древесины? И как этой влажности добиться?
Чем суше древесина, тем она предсказуемее – это вам скажет любой столяр. С другой стороны, сухая древесина более трудоемка в обработке ручным инструментом. Поэтому тут каждый решает для себя. Если это каркас для дома и нужно сделать его красивым, то я бы поискал сухой материал. Но если это хозпостройка или если вам щели не мешают жить, то материал можно просто подвялить (см. вопрос 3 выше). Щели в каркасе не обязательно означают низкое качество исполнения работы. Они могут появиться в каркасе и позже – при его усушке. В отличие от бревенчатых срубов, щели в каркасе не обязательно являются “мостиком холода”. Если каркас обшит снаружи, никаких теплопотерь через щели вообще не происходит.
Все сказанное выше относится к ручному изготовлению каркаса. Я здесь даже не затрагиваю производство каркасов в заводских условиях, где используют в основном высушенный материал.
Если узлы в каркасе, где щель означает ослабление соединения. Например, шип несущей балки “в ласточкин хвост” при усушке может немного выйти из гнезда. В таких случаях надо предвидеть либо коррекцию ситуации в будущем, либо использовать как можно более сухой материал.
6. Каковы преимущества проектирования каркасов в английских футах и дюймах?
1 фут = 305мм. 1 дюйм = 25.4мм. 1 фут = 12 дюймов.
Во-первых, футы и дюймы берут свое начало от человеческих пропорций (фут – «ступня»), в то время как метры «родились» в лабораториях. Футы позволяют проектировать каркасы в человеческих пропорциях. Не буду утверждать, что только в футах можно построить дом «по фэн-шую», но скажу, что футы очень удобны и по-своему логичны при строительстве дома.
Во-вторых, многие листовые материалы, применяемые в современном строительстве, производятся в футах. Фанера, различные стружечные плиты, гипсокартон и другие материалы часто имеют размер 1.22х2.44 м. Это точно 4х8 футов. Даже наш «русский» лист фанеры выпускается размером 1.525х1.525 м. Это 5х5 футов.
Или возьмем классический «американский» шаг стропил в 2 фута (610мм) по центру. Этот позволит вообще не резать листы фанеры или ОСБ.
Таким образом, возможно спроектировать каркас так, чтобы листовые материалы имели минимальное количество отходов.
Единственный недостаток – это ворчание со стороны других строителей о неудобстве. Но если им объяснить, почему в метрах получаются такие размеры дома, то ворчание, как правило, заканчивается, а у некоторых даже просыпается профессиональный интерес: «Ух ты, в футах я еще не работал!»
7. Есть ли преимущества утепления ТФ- или Ф-каркаса снаружи?
Преимущества утепления фахверкового каркаса снаружи очевидны
+1 Возможность сделать стену любой толщины. В нашем климате это актуально – не быть ограниченным в толщине утеплителя толщиной бруса. Как правило, стойки ТФ каркаса имеют сечение 200х200мм, хотя бывает и больше.
При утеплениии фахверкового каркаса между стоек, чтобы вместить в 200мм весь сэндвич стены – внутренняя отделка, утеплитель, наружняя обшивка плюс в некоторых случаях еще добавочные листовые материалы – утеплитель приходится ограничить, как правило, 150-ю миллиметрами. Но если обшивать каркас снаружи, то это ограничение полностью исчезает.
+2 Возможность применить утеплитель непрерывно. Дерево – живой материал, который живет своей жизнью даже после того, как из него делают каркас. В сухой сезон оно чуть-чуть теряет в объеме, в сырой сезон – увеличивается. В каркасе, утепленном между стоек и балок, места сопряжений каркаса и утеплителя – самые проблемные места. За ними нужно следить регулярно. Для решения проблемы “милли-щелочки” изобретено множество современных пен, мастик и герметиков, которые могут быть очень недешевыми, например продукты фирмы Perma-Chink.
Но если каркас утеплить снаружи, то неплотного примыкания утеплителя к каркасу можно вообще избежать: не только сейчас, но и на десятилетия вперед. Особенно, если в легком каркасе использовать метод «стоек Ларсена» и утеплять задувным утеплителем типа эко-ваты или же глино-соломой/щепой. Тогда дом становится просто обернутым в конверт и никакие движения бруса на утеплитель не влияют.
+3 Весь каркас дома в течение все жизни имеет комнатную температуру и влажность. Этот плюс объяснять особо не требуется. Дерево, как и человек, лучше всего себя чувствует там, где сухо и тепло. Опять же, это актуально в нашем климате.
+4 При обшивке и отделке ТФ-каркаса пилить материалы нужно меньше. Как правило, нашиваются целые листы. Популярные шаги секций: 8, 10, 12-16 футов. Это те же самые шаги отделочных материалов, например половой доски или вагонки: 2.4м, 3.0м, 3.6-4.8м. Это не совпадение. Это глобализация строительных стандартов.
+5 Ваш каркас находится внутри дома в 3D! Почему? Потому что весь сэндвич стены прикреплен к каркасу снаружи, на наружнюю пласть бруса. Остальные три пласти полностью видны изнутри, а это очень красиво!
