ТИМБЕР-ФРЕЙМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Мои ответы на вопросы могут не совпадать с мнениями других профессионалов.
1. Какие породы древесины используются в тимбер-фрейме?
Для каркаса может использоваться практически любая древесина. Немцы традиционно используют ель, японцы – кедр и белый дуб, американцы – дуб, хикори, сосну, дугласову пихту и многие другие породы. Главное – учесть несущие и другие характеристики конкретной породы. У нас в Карелии лучшая местная порода – карельская сосна, но также есть ель, осина, береза. Из них тоже можно с успехом делать каркасы.
2. Можно ли купить просто кругляк? Почему нужны такие большие сечения бруса, например 250х300мм? Можно ли обойтись меньшими: 150х150 или 200х200? 
В фахверке обычно используют брус прямоугольного сечения, который до изобретения пилорам тесали вручную. На прямоугольном брусе проще размечать соединения. На него также проще набивать обшивку или стелить пол (попробуйте сделать это на круглом бревне – времени уйдет намного больше на подгонку). Надо сказать, что в фахверке могут использоваться такж и круглые бревна, как это часто делают в японских домах, чаще всего в интерьере, а не на внешних стенах.

А сечение бруса зависит от традиции, типа каркаса, породы древесины и т.д. В Америке любят меньшее количество деталей, следовательно они массивнее. В Германии – наоборот: детали меньше сечением (часто 150х150мм), но зато их намного больше. Правило такое: чем больше и длинее брус, тем меньше деталей нужно в каркасе, но и тем критичнее становится расчет каркаса на нагрузки.

В наше время начали успешно применять брус и бревно с одном каркасе. Это также имеет свою красоту.

3. Подсушенный брус будет еще усыхать. Будут ли из-за этого рассыхаться соединения и появятся ли в них щели? 
Лучший вариант – делать каркас из сухой древесины, хотя с ней сложнее работать. Однако в наше время клиенту обычно не хватает либо финансов на сухой брус (он стоит больше свежего как минимум в 2 раза), либо времени на естевственную сушку бруса, которая может занять несколько лет. Поэтому оптимальным вариантом является изготовление каркаса из “подвяленного бруса”, который за пару месяцев успевает выкрутиться или изогнуться, а мастер может принять во внимание недостатки каждой заготовки. Да, в соединениях могут появиться щели, но есть некоторые способы их минимизировать.
4. Чем заполнять промежутки между фахверком? 

Об этом уже есть пара общих статей на блоге. Способов – море. Лично я взял курс на природные материалы: солома, камыш, щепа, опилки. Работа с ними приятна, а дом с натуральным утеплителем – совершенно безопасен для своего хозяина. Натуральный материал – мой приоритет.

5. Очень интересует вопрос о величине влажности используемой при строительстве древесины? И как этой влажности добиться?


Чем суше древесина, тем она предсказуемее – это вам скажет любой столяр. С другой стороны, сухая древесина более трудоемка в обработке ручным инструментом. Поэтому тут каждый решает для себя. Если это каркас для дома и нужно сделать его красивым, то я бы поискал сухой материал. Но если это хозпостройка или если вам щели не мешают жить, то материал можно просто подвялить (см. вопрос 3 выше). Щели в каркасе не обязательно означают низкое качество исполнения работы. Они могут появиться в каркасе и позже – при его усушке. В отличие от бревенчатых срубов, щели в каркасе не обязательно являются “мостиком холода”. Если каркас обшит снаружи, никаких теплопотерь через щели вообще не происходит. 


Все сказанное выше относится к ручному изготовлению каркаса. Я здесь даже не затрагиваю производство каркасов в заводских условиях, где используют в основном высушенный материал. 


Если узлы в каркасе, где щель означает ослабление соединения. Например, шип несущей балки “в ласточкин хвост” при усушке может немного выйти из гнезда. В таких случаях надо предвидеть либо коррекцию ситуации в будущем, либо использовать как можно более сухой материал. 


6. Каковы преимущества проектирования каркасов в английских футах и дюймах? 

1 фут = 305мм. 1 дюйм = 25.4мм. 1 фут = 12 дюймов.

Во-первых, футы и дюймы берут свое начало от человеческих пропорций (фут – «ступня»), в то время как метры «родились» в лабораториях. Футы позволяют проектировать каркасы в человеческих пропорциях. Не буду утверждать, что только в футах можно построить дом «по фэн-шую», но скажу, что футы очень удобны и по-своему логичны при строительстве дома.

Во-вторых, многие листовые материалы, применяемые в современном строительстве, производятся в футах. Фанера, различные стружечные плиты, гипсокартон и другие материалы часто имеют размер 1.22х2.44 м. Это точно 4х8 футов. Даже наш «русский» лист фанеры выпускается размером 1.525х1.525 м. Это 5х5 футов.

Или возьмем классический «американский» шаг стропил в 2 фута (610мм) по центру. Этот позволит вообще не резать листы фанеры или ОСБ.

Таким образом, возможно спроектировать каркас так, чтобы листовые материалы имели минимальное количество отходов.

Единственный недостаток – это ворчание со стороны других строителей о неудобстве. Но если им объяснить, почему в метрах получаются такие размеры дома, то ворчание, как правило, заканчивается, а у некоторых даже просыпается профессиональный интерес: «Ух ты, в футах я еще не работал!»

7. Есть ли преимущества утепления ТФ- или Ф-каркаса снаружи?

Преимущества утепления фахверкового каркаса снаружи очевидны

+1  Возможность сделать стену любой толщины. В нашем климате это актуально – не быть ограниченным в толщине утеплителя толщиной бруса. Как правило, стойки ТФ каркаса имеют сечение 200х200мм, хотя бывает и больше.
При утеплениии фахверкового каркаса между стоек, чтобы вместить в 200мм весь сэндвич стены – внутренняя отделка, утеплитель, наружняя обшивка плюс в некоторых случаях еще добавочные листовые материалы – утеплитель приходится ограничить, как правило, 150-ю миллиметрами. Но если обшивать каркас снаружи, то это ограничение полностью исчезает.

+2 Возможность применить утеплитель непрерывно. Дерево – живой материал, который живет своей жизнью даже после того, как из него делают каркас. В сухой сезон оно чуть-чуть теряет в объеме, в сырой сезон – увеличивается. В каркасе, утепленном между стоек и балок, места сопряжений каркаса и утеплителя – самые проблемные места. За ними нужно следить регулярно. Для решения проблемы “милли-щелочки” изобретено множество современных пен, мастик и герметиков, которые могут быть очень недешевыми, например продукты фирмы Perma-Chink.

Но если каркас утеплить снаружи, то неплотного примыкания утеплителя к каркасу можно вообще избежать: не только сейчас, но и на десятилетия вперед. Особенно, если в легком каркасе использовать метод «стоек Ларсена» и утеплять задувным утеплителем типа эко-ваты или же глино-соломой/щепой. Тогда дом становится просто обернутым в конверт и никакие движения бруса на утеплитель не влияют.

+3 Весь каркас дома в течение все жизни имеет комнатную температуру и влажность. Этот плюс объяснять особо не требуется. Дерево, как и человек, лучше всего себя чувствует там, где сухо и тепло. Опять же, это актуально в нашем климате.

+4 При обшивке и отделке ТФ-каркаса пилить материалы нужно меньше. Как правило, нашиваются целые листы. Популярные шаги секций: 8, 10, 12-16 футов. Это те же самые шаги отделочных материалов, например половой доски или вагонки: 2.4м, 3.0м, 3.6-4.8м. Это не совпадение. Это глобализация строительных стандартов.

+5 Ваш каркас находится внутри дома в 3D! Почему? Потому что весь сэндвич стены прикреплен к каркасу снаружи, на наружнюю пласть бруса. Остальные три пласти полностью видны изнутри, а это очень красиво!